Проект – панцирная и якорная цепи

Существуют сотни разных видов цепей, каждая со своей особой системой сборки. Большинство цепей собираются из отдельных звеньев. (Исключение составляют вязаные цепи.) В некоторых цепях, таких как «лисий хвост», звенья вначале пропаиваются индивидуально и затем собираются. В других же, таких как «сетка» или «веревочка», звенья вначале собираются и затем они все пропаиваются одновременно. Цепи же, похожие на якорные и панцирные образцы, представленные в этой статье, изготавливаются повторением попеременно пайки и сборки.

Следующие процедуры описывают два различных образца цепей, которые могут быть созданы на основе одинаковой сборки разными способами. После изготовления основной цепи (шаги с 1 по 9), разрежьте образец пополам. Из одной половины при помощи скручивания и опиливания сделайте панцирную цепь (шаги с 10 по 14). А из другой – якорную, применяя протягивание через волочильную доску с квадратными отверстиями и шлифование (шаги 15 и 16).

Изготовление цепей дает начинающим ювелирам шанс улучшить свой уровень мастерства путем тренировки. Этот проект описывает использование ювелирных пилок, напильников, щипцов, горелок, ручных тисков, настольных тисков, волочильных щипцов и волочильной доски. Процедуры требуют определенного опыта пиления, опиливания, пайки и сборки, а также включают необычные методы изготовления овальных звеньев.

Чтобы сделать звенья овальной формы, требующиеся для обоих цепей, навейте круглую проволоку диаметром 2,2 мм вокруг овальной оправки. Идеальная оправка делается из овального отрезка стального стержня, 3х4,5 мм, данные размеры позволяют соединить три звена (рисунок Р4-1).

P4-1. Разрез секции из трех звеньев

Если овальной оправки нет, можно сделать ее самостоятельно, прокатав круглую заготовку в вальцах (рис. Р4-2).

Прокатка заготовки

Для этой оправки возьмите 10-см отрезок круглого латунного прутка диаметром 4,1 мм.

• При необходимости отожгите пруток.
• Вставьте заготовку в плоскую часть вальцов.
• Доведите валики до соприкосновения с заготовкой.
• Прокатайте пруток через вальцы.
• Уменьшите зазор между валами еще больше.
• Продолжайте прокатывать заготовку, постепенно сближая валы.
• Остановитесь, когда требуемая толщина будет достигнута, в данном случае это 3 мм.
• Ширина прутка увеличится примерно до 4,5 мм.
• Заготовка может использоваться в качестве оправки, не надо отжигать ее, она должна оставаться твердой для работы.

Если имеется необходимость в прямой проволоке после прокатки, например, для использования в качестве компонентов ювелирного изделия, тяните её с усилием прямо при выходе из вальцов. Для этого захватите появившийся кончик проволоки плоскогубцами или специальными щипцами, чтобы крепко удерживать при протяжке.

Чтобы удержать длинную струну от скручивания, держите её туго натянутой как с передней стороны вальцов, так и с обратной во время всего процесса прокатки. Обычно этот процесс требует двоих.

Хотя форма оправки, сделанной таким способом, не является идеально овальной, проволочные звенья, сформированные вокруг неё, будут иметь вполне допустимую форму. После накручивания проволоки вокруг некруглой оправки она будет отожжена и получившаяся спираль может быть снята. При этом оправка также подвергнется отжигу и не сможет быть использована во второй раз.

Закрепите один конец отожженной 2,2 мм проволоки в настольных тисках. Второй конец изогните в форме буквы L и зажмите вместе с оправкой в больших ручных тисках. Натяните проволоку и вращайте оправку, наматывая спираль с очень плотными и ровными витками (рис. Р4-3).

Есть одна хитрость для того, чтобы снять некруглую спираль с оправки. Вначале хорошо нагрейте проволоку вместе с оправкой, чтобы отжечь. Охладите в воде и высушите полностью, нагревая горелкой пока вода не испарится. Хорошо смажьте, особо следя за тем, чтобы масло проникло в места контакта спирали и оправки. Закрепите большую волочильную доску в настольных тисках таким образом, чтобы оцифрованная поверхность доски смотрела от вас. Выберите наименьшее отверстие, которое позволит оправке пройти сквозь доску без помехи. Вставьте оправку в это отверстие и захватите её волочильными щипцами. Теперь сильно потяните. Оправка пройдет через доску, а спираль останется по другую сторону (рис. Р4-4). Если есть возможность использовать волочильный стан, работа будет ещё легче.

Обычно спираль слегка скручивается в этот момент. Используя маркер, отметьте верхние точки на обоих концах спирали. Соедините отметки прямой линией, следуя изгибу спирали. Используя ювелирный лобзик с пилкой 3/0 или мельче, следуйте за линией и ведите тонкий аккуратный пропил вдоль вершин овалов. Пилите под углом, чтобы постоянно видеть нанесенную линию и одновременно пропиливать несколько звеньев. Поскольку пильное полотно отпиливает звенья полностью, они будут падать. Пусть они падают в выдвижной ящик верстака или в специальный кожаный фартук под финагелем (рис. Р4-5).

Пиление

• Когда вы выбираете размер пилки, учитывайте, что минимум три зуба должны приходиться на толщину материала.
• Устанавливайте пилку зубьями вниз и от себя, таким образом, чтобы она пилила при движении руки вниз. Закрепите верхнюю часть пилки в верхнем зажиме лобзика. Уперев его в финагель так, чтобы основание рукоятки смотрело в грудь, сжимайте рамку лобзика, следя, чтобы нижняя часть пилки точно вошла в нижний зажим. Пилка должна быть установлена с натягом.
• Проверьте натяжение легким щипком; полотно должно издать высокую музыкальную ноту. Всегда следите, чтобы полотно было туго натянуто, поскольку ненатянутая полотно очень легко ломается, что приводит к травмам и повреждению заготовки.
• Пилите постоянными и ритмичными движениями вверх-вниз.
• Используйте всю длину полотна для более долгой жизни пилки и лучших результатов работы.
• Чаще смазывайте пилку для продления ее жизни. Некоторые используют для этих целей твердые парафиновые воски, другие же, наоборот, мягкие типа пчелиного. Существуют специально разработанные для пиления воски. В конце концов, многие мастера используют для смазки мыло или даже слюну. Смазывание снижает трение и предохраняет полотно от зажимания в заготовке.

Используйте двое плоскогубцев для разведения кончиков получившихся звеньев. Зажмите их крепко во избежание соскальзывания и, таким образом, повреждения звеньев (рис. Р4-6). Не тяните кончики звена в стороны, а только разворачивайте в параллельном направлении. Плоским надфилем зачистите плоские поверхности кончиков проволоки звеньев для удаления всех заусенцев и неровностей. Не удаляйте больше металла, чем это необходимо, поскольку это может привести к появлению яйцеобразной формы вместо ровного овала.

На половину звеньев нанесите флюс и затем закройте эти звенья, используя ту же технику, что и в шаге 6. Убедитесь, что кончики стыкуются ровно, в противном случае подправьте плоскогубцами. Отложите подальше оставшуюся половину звеньев, оставив их открытыми. Выложите закрытые звенья таким образом, чтобы швы нависали над краем паяльной доски. Если необходимо, снова нанесите флюс и затем расположите маленький отрезок припоя поверх каждого шва. Спаяйте швы, нагревая их снизу. Убедитесь, что припой протек через все швы (рис. Р4-7). При пайке можно использовать остроконечный кусочек проволоки, чтобы прочно удерживать звенья во время нагрева.

Теперь начинайте собирать оставшиеся части цепи одну за другой. Нацепите на открытое звено два пропаянных звена, нанесите флюс на кончики этого звена и закройте его при помощи плоскогубцев. Затем установите эту сборку в «третью руку» открытым краем непропаянного звена вверх и паяными швами закрытых звеньев вниз, подальше от зоны нагрева. Профлюсуйте и положите кусочек припоя на шов и затем осторожно нагревайте снизу до тех пор, пока припой не затечет в шов (рис. Р4-8). Если случайно два звена спаяются вместе, нагрейте это место снова пока припой не потечет и освободите звенья. Дайте остыть, держа освобожденное звено пинцетом и покачивая его. Продолжайте, пока вся цепь не будет собрана. Протравите, промойте, высушите и очистите абразивом.

Альтернативный метод – соединить все закрытые и открытые звенья до пайки. Независимо от выбранного метода, после пайки проинспектируйте швы при помощи «оптивизора» или настольной лупы. Звенья с не полностью пропаянными швами могут сломаться под воздействием напряжения скручивания или растягивания, поэтому пропаяйте еще раз плохо запаянные швы. Удалите лишний припой надфилями.

Отполируйте цепь сейчас, пока у Вас имеется легкий доступ к внутренним соединениям между звеньями. Для безопасности оберните цепь вокруг толстой палки или бейсбольной биты J (так в оригинале – прим. перев.) и так подносите к полировальному кругу. (Внимание: никогда не держите свободный конец цепи близко к кругу. Это очень опасно, поскольку круг может захватить цепь, разрушив всю вашу работу и, что намного хуже, возможно даже нанесение травмы рук.) После полирования одной стороны остановитесь и переместите цепь для обработки другой стороны. Повторяйте до тех пор, пока все стороны цепи не будут одинаково полированными. Чтобы добраться до укромных мест, используйте маленькие крацовки, закрепленные в гибком рукаве бормашины или щетки побольше на полировальной машине.

Шаги с 10 по 14 описывают изготовление панцирной цепи.

Закрепите один конец цепи на торце настольных тисков, другой в мощных ручных. Закрепляйте каждый конец в тисках на половину длины звена (рис. Р4-9). Эти звенья будут повреждены и поэтому приносятся в жертву в течение процесса. Нанесите смазку на сборку, чтобы уменьшить трение. Натяните цепь и расправьте ее без перекруток. Продолжайте сильно натягивать цепь, при этом медленно поворачивая ручные тиски. Чтобы избежать повреждения, отожгите сборку после прохождения половины пути. Неудачно спаянные звенья разорвутся и должны быть пропаяны заново. В зависимости от длины цепи вам понадобится немного перекрутить ее, с тем чтобы подвешенная за один конец цепь висела свободно в одной плоскости. Выньте цепь из тисков и отпилите или откусите два крайних звена, которые были деформированы в процессе скручивания.

Выложите цепь в идеально прямую линию на плоском стальном блоке или наковальне. Потяните ее за концы, чтобы она была растянута на всю длину. Воспользуйтесь прямой линейкой вдоль одной из сторон цепи. Цепь должна быть закреплена на монтажном бруске, чтобы ее грани можно было опиливать напильником. Разогрейте холодным пламенем горелки монтажную пасту или шеллак и нанесите ее на ребро деревянного бруска такой же ширины, как и цепь. (Монтажная паста растворяется в ацетоне, который ядовит. Шеллак более подходящая альтернатива, поскольку он растворяется спиртом.) Отформуйте размягченную пасту , шеллак или же воск в плоский слой на бруске путем прижатия к холодной плоской поверхности стального блока. (Внимание: Не капайте горячим воском или пастой на кожу; это очень больно. Не перегревайте воск. Если он дымит, он слишком горячий.)

Разогрейте немного цепь, пока она находится на блоке или наковальне, для того, чтобы воск или паста прилипли к ней. Теперь слегка подогрейте восковую поверхность, чтобы размягчить ее. Переверните брусок вверх ногами и осторожно прижмите к цепи, плотно прижимая. Через несколько секунд образуется крепкая связь между монтажной пастой и цепью. Когда брусок будет перевернут в нормальное положение, цепь будет установлена в пасту (воск) с превосходным выравниванием, прямая и плоская. Оставьте эту сборку остывать на воздухе.

После остывания закрепите брусок в настольные тиски цепью вверх для последующего опиливания граней.

Опиливание

• Всегда оснащайте большие напильники рукоятками. Рукоятки обеспечивают гораздо больший контроль и безопасность, чем неоснащенные острые окончания напильников.
• Прочно удерживайте напильник. Представьте прямую линию между кончиком напильника и вашим локтем. Уверенно возьмите рукоятку, указательный палец направлен на конец напильника. Выровняйте вашу кисть и запястье вдоль этой воображаемой линии. Сожмите пальцы и зафиксируйте напильник, кисть и запястье вдоль одной линии. Таким образом, напильник не изгибает и не связывает ваше запястье. Только ваш локоть и плечо могут гнуться во время точного опиливания, а никак не кисть и запястье.
• Допустим только слабый нажим в момент переднего хода, и затем напильник поднимается или легко ведется назад. Напильник не пилит в момент обратного хода.
• Попробуйте пилить скользящими диагональными движениями. Как напильник режет в прямом направлении, так же позвольте ему скользить назад (рис. Р4-10).
• Когда вы обрабатываете большую поверхность, периодически меняйте направление с тем, чтобы поверхность стала одинаково плоской во всех направлениях.
• Когда опиливание производится на финагеле, вначале расположите напильник, а затем подносите к нему деталь. Это легче, чем сделать наоборот.
• Когда опиливается деталь, которая закреплена в тисках, поддерживайте равномерный нажим путем удержания кончика напильника свободной рукой.
• Постоянно контролируйте и подправляйте работу для достижения превосходных результатов.

Пользуясь большим плоским напильником №2, опиливайте грани звеньев. Звенья, которые немного выпадают из ровного ряда, в начальной стадии будут иметь грани отличающегося от остальных размера. Эта разница позже станет незаметной, поскольку будет увеличиваться глубина опиливания. (На заметку: если цепь сделана из драгметалла, используйте какую-либо ловушку для опилок – можно из бумаги.) Опиливайте до необходимой глубины. Паста или шеллак (или воск), которые забивают напильник, могут быть удалены при помощи остроконечной палочки или щетки для напильников или же могут быть растворены соответствующим растворителем. Закончите обработку грани абразивным инструментом: вначале №220, затем №400 и №600. (Помните об изменении направления обработки каждым абразивом.)

Чтобы снять цепь с монтажного бруска, поместите всю сборку в морозилку на 10 минут. Затем выньте и отломайте цепь от хрупкого воска или пасты. Погрузите ее в соответствующий растворитель для удаления всех остатков. Промойте в воде. Снова поместите цепь на плоскую наковальню, на этот раз опиленной стороной наверх, и повторите шаги 12 и 13, создавая грани на другой стороне цепи. Если пожелаете, грани на одной или даже на обеих сторонах могут быть опилены по элегантному куполообразному контуру. Это делается после того, как получены плоские грани. Начните под углом 45 градусов и удалите углы на каждой стороне плоской грани. Продолжайте плоским напильником, делая медленные, размеренные, скругляющие движения, чтобы создать плавную куполообразную поверхность вместо плоской. Окончательно отполируйте цепь как описано в шаге 9 (рис. Р4-11). Эта цепь может комплектоваться различными видами застежек, такими как коробчатый замок или обычное кольцо с пружиной.

Шаги 15 и 16 описывают изготовление якорной цепи

После того, как цепь собрана и отполирована, протяните ее через квадратную волочильную доску для достижения вида якорной цепи. Вставьте 50-тимиллиметровый отрезок круглой проволоки 2 мм в крайнее звено цепи, согните пополам чтобы можно было захватить волочильными щипцами. Закрепите волочильную доску в настольных тисках. Смажьте цепь и вставьте согнутую проволоку с обратной стороны доски, через самое большое отверстие в доске, которое еще не пропускает цепь. С помощью щипцов захватите проволоку и тяните цепь через отверстие (рис. Р4-12). В то время как вы тянете цепь через доску, направляйте звенья таким образом, чтобы они располагались по диагоналям квадратных отверстий в доске. Продолжайте протягивать цепь через отверстие меньшего размера, уменьшая и сжимая цепь до тех пор, пока не проявятся плоские грани на звеньях. Остановитесь, когда почувствуете первые признаки напряжения между звеньями, обычно после третьего или четвертого отверстия. Будьте осторожны, не перестарайтесь, поскольку цепь станет негибкой и ее будет легко повредить.

При желании, грани цепи могут быть подчеркнуты. Чтобы сделать это, положите цепь на абразивную бумагу №400 одной из четырех граней. Трите цепь о бумагу, чтобы отшлифовать грань. Переверните цепь и повторите процедуру для остальных трех граней. Затем поменяйте бумагу на № 600 и снова повторите всю процедуру. Окончательно отполируйте цепь на коже как описано в шаге 9 (рис. Р4-13). Для этой цепи можно использовать цилиндрический замок.