Фольга или рельефная металлопластика

Фольга или рельефная металлопластикаПедагог по художественной обработке металла Константин Алексеевич Скворцов представляет занятие по металлопластике для школьников. Хотя описанная технология подойдет и для опытных мастеров, желающих освоить новое направление.

Несколько слов об авторе. С детства любил что-то мастерить, занимался в Доме пионеров в кружке «Умелые руки». Всегда любил и сейчас любит восстанавливать предметы старины, в основном, из металла: самовары, часы, светильники. Оборудовал дома мастерскую, в которой много уникальных, сделанных им собственноручно инструментов и оборудования, специально разработанного для обработки металлов.

Сейчас преподает художественную обработку металлов на художественно-графическом факультете МГПИ (Московского Государственного педагогического института) им. В.Ленина. Профессор, доктор наук, написал десятки книг по художественной обработке металлов. Убежден, что народное творчество (а для ребят именно ремесла) — прекрасная основа для воспитания трудовых навыков.

О фольге

Фольга (толщина металла до 0,3 мм) или рельефная металлопластика — едва ли не простейший способ обработки металла. Более сложные виды: насечка, чеканка, ковка, литье. Работа с фольгой позволяет узнать свойства металла и в то же время увидеть возможности рельефа. Ребятам нравится, что с фольгой просто работать, налицо результат, они видят, что своими руками можно создавать красивые вещи, украшающие дом.

Нравится работать с фольгой и девочкам. Если ребята делают себе пряжки и браслеты, то девушки — брошки и заколки, декорируют тарелки, шкатулки, коробочки, деревянные полки для книг. Одна студентка сейчас делает рыцарские доспехи: шлем, зерцало на грудь, наручни — все украшено травленым орнаментом. Научившись работать с фольгой, вы обязательно так или иначе потом примените это умение в жизни.

Фольга появилась в XIX в., когда металл стали раскатывать на блюминге. Раньше металл плющили до тонкости фольги молотком, поэтому она была очень дорогой и применялась редко, например, на окладах к иконам.

Фольга или рельефная металлопластикаМеталлопластика очень похожа на чеканку, только ее выполняют специальным инструментом — давильником. Для работы с очень тонкой фольгой в качестве давильника можно использовать простую шариковую ручку или обыкновенный грифельный карандаш.

Рельефы из фольги могут служить украшением альбомов, оригинальных поздравительных открыток; ими можно декорировать шкатулки, блюда, вывески, книги, номера и таблички на дверях квартиры или дома. Металлопластика может быть включена в изделие как в виде цельной пластины, так и в виде композиции из отдельных элементов (рис. 1).

Заготовками могут служить металлические крышечки от пластмассовых емкостей для сметаны, йогуртов, джемов, тюбики от зубной пасты, металлические банки от пива, соков и других напитков. Можно использовать просто тонкий листовой алюминий, медь, латунь и прочие мягкие металлы.

Немаловажную роль имеет сочетание цвета фольги с цветом изделия, на котором она будет монтироваться.

С чего начать

Сначала определяем место фольги на изделии. Только после этого подробно прорабатываем рисунок для работы с фольгой. Когда он готов, фольгу кладем на подкладку из листовой резины. Если такой резины нет, то заменяем ее пачкой газет.

Изображение можно выдавливать, глядя на эскиз, но лучше это делать, используя кальку. Сначала рисунок переносим на кальку карандашом. Затем кальку накладываем на фольгу и с некоторым усилием обводим карандашный рисунок шариковой ручкой, передавливая его на заготовку. Линия, оставляемая ручкой, служит для контроля и поможет избежать необведенных участков.

В процессе работы нужно помнить, что линии, ограничивающие силуэт, делаются глубже, а линии, изображающие на нем отдельные детали, проводятся с меньшим нажимом. Если это требование не соблюдать, то рельеф получится дробным и потеряет четкость.

Фольга или рельефная металлопластика После перевода рисунка переворачиваем фольгу на другую сторону. И вдоль уже полученного контура продавливаем канавку. Если провести канавку с внутренней стороны изображения, то рельеф будет возвышаться над лицевой поверхностью (рис. 2а), если с внешней — рельеф получится углубленным (рис. 2б).

Расстояние между контуром и канавкой определяется высотой будущего рельефа — чем выше рельеф, тем большее расстояние выбирается между ними.

На крашеной фольге линия, продавленная с лицевой стороны, с изнанки часто бывает едва заметной. Чтобы выявить выдавленную линию, светлую краску на заготовке протираем копировальной бумагой. Если краска темная, то пользуемся наждачной.

В процессе работы фольгу можно многократно переворачивать и работать то с одной, то с другой стороны, пока не будет желаемого результата. Отдельные участки могут быть дополнительно вдавлены мягким карандашом, а мелкие детали проработаны при помощи остро заточенного твердого грифеля.

Эффекты металлопластики

Добиться максимального впечатления объема при сравнительно небольшой глубине вытяжки можно, прибегнув к известным скульптурным приемам. Для этого элементы рисунка разбиваем на несколько планов различной высоты. Участки первого плана, расположенные ближе к нам, поднимаем выше, участки второго плана выполняем ниже, а третий план имеет совсем незначительное возвышение. В некоторых случаях отдельные детали рисунка иногда даже выдавливают в обратную сторону на глубину ниже фона. Чем круче граница контура изображения, тем большее создается впечатление его подъема. Такое ощущение возникает благодаря образованию теней и рефлексов — эффектов отраженного света. С этой целью на участках, которые должны быть наивысшими, вертикальную стеночку контура немного выгибаем, вдавливая внутрь под изображение. Для достижения контраста высот между соседними планами нижний из них выполняем с уклоном, постепенно опуская его к границе с выступающими элементами.

Фольга обладает значительной светоотражающей способностью, поэтому при моделировании рельефа необходимо учитывать возможность появления световых бликов. Блики могут либо помочь выявлению объема, либо привести к разрушению зрительного восприятия объекта в целом. Чтобы избежать нежелательного светового эффекта, нужно стремиться все поверхности выполнять в виде плоскостей и поменьше допускать сферических форм и «пузырей». Тогда световые пятна будут возникать не случайно на местах вздутий, а распределятся по границам переходов одной плоскости в другую, способствуя лучшему контрасту и выявлению объема.

Особую сложность вызывает подъем узких деталей. Чтобы это сделать, потребуется металл для образования вертикальных поверхностей (стеночек), поэтому при составлении эскиза такой запас металла должен заранее предусматриваться. С этой целью узкие элементы на эскизе рисуются шире, чем они должны быть в материале. В процессе работы они сдавливаются с боков и становятся уже, металл вытягивается, и рельеф легко поднимается вверх.

Покрытие

Готовую работу можно покрыть декоративной пленкой-патиной. Состав для образования пленки выбираем в зависимости от используемого материала. Например, медную фольгу покрываем сплавом серы и соды, растворенным в воде (сплавлять серу с содой следует в небольших количествах и только на открытом воздухе вдали от горючих предметов). В результате обработки металл становится темно-фиолетового цвета. Алюминиевую фольгу проще всего покрасить составом, состоящим из битумного лака, бензина (или ацетона) и графитного порошка.

Фольга или рельефная металлопластика С целью дополнительного выявления рельефа выступающие элементы затемненного металла высветляем. На небольшой влажный тряпичный тампон берем абразивный порошок, например, пыль из-под заточного станка, и аккуратно круговыми движениями обрабатываем металлическую поверхность.

Готовые изображения вырезаем ножом-косячком на деревянной подкладке или на картоне и приклеиваем на изделие. При этом фольгу вырезаем не по контуру изображения, а оставляем небольшие поля в 0,5-1 мм, необходимые для надежного клеевого соединения. Наилучшие результаты дает использование клея «момент» или «спрут».

Для упрочнения рельефа с обратной стороны фольги можно нанести шпаклевку, которая заполнит углубления и будет опорой для тонкого металла. С этой целью используем как готовые шпаклевки, так и самодельные на основе нитролака, эпоксидной смолы или клея ПВА с наполнителями: мелом, древесной пылью, цементом.

Последовательность работы с листовым металлом остается прежней, только карандаши и шариковую ручку заменяем стальными калеными инструментами с гладкой полированной поверхностью. Иногда для давления используем вращающийся ролик или шарик. Заготовки, трудно поддающиеся деформации, продавливаем специальным инструментом с удлиненной рукояткой, которая позволяет прижимать инструмент плечом и за счет этого усиливать давление на металл.

Тиснение фольги по модели

Из фольги можно изготовить серию значков для спортивной команды, памятные значки в честь знаменательных событий, эмблемы для участников школьной олимпиады и многие другие подобные предметы.

Фольга или рельефная металлопластика Работа выполняется следующим образом. На листовую резину укладываем фольгу, на нее помещаем предварительно изготовленную модель. Затем ее вместе с фольгой вдавливаем в резину. Резина облегает все углубления модели и деформирует фольгу. Для большей мягкости фольгу можно отжечь. Поверх модели для ее сохранности целесообразно наложить металлическую подкладку. В качестве пресса вполне подойдут струбцина или слесарные тиски (рис. 3).

Подобная технология в прошлом широко применялась для обработки тонкого листового металла и называлась басмой, только вместо резины применялась свинцовая матрица.

На полученных оттисках обратную сторону заполняем шпаклевкой, затем изображение закрепляем на заранее приготовленном основании. Схемы крепления фольги на основании показаны на рис. 4.

Для значков и эмблем, кроме того, изготавливаем проволочную застежку. Готовые значки и эмблемы можно покрыть лаком или раскрасить цветными нитроэмалями.

Фольга или рельефная металлопластика Модели для тиснения могут быть выпилены или гравированы из металла, органического стекла, эбонита, гетинакса и других материалов. Материал выбираем в зависимости от сложности рельефа. Чем сложнее изображение, тем прочнее должен быть материал. Простые рельефы гравировать не обязательно, их достаточно выпиливать в виде силуэта, а затем закреплять на прочном основании.

При изготовлении модели нужно помнить, что рельеф должен быть невысоким и не должен иметь острых частей, иначе фольга может лопнуть. Для получения хорошего отпечатка целесообразно распределить насыщенность изображения элементами равномерно по всей поверхности модели, тогда во время тиснения модель не будет давать перекосов в сторону пустых участков.

Упругость подкладки выбираем в зависимости от сложности рельефа. Чем рельеф мельче и сложнее, тем плотнее должна быть резина.

Небольшую серию оттисков можно с успехом получить, не прибегая к штамповке, а выколачивая по модели резиновым молоточком. Хорошо себя зарекомендовал для этой цели инструмент, изготовленный из отрезка 12-миллиметровой металлической трубки, в одно отверстие которой вставлен кусочек мягкого ластика с рабочей поверхностью в виде сферы в противоположное отверстие — кусочек плотной резины (от пробки для химической посуды), заточенный конусом. Мягкая сторона используется для выколотки основного рельефа, а твердая — для проработки мелких сложно профилированных участков. Инструмент насаживаем на рукоятку из прочной древесины или 10-миллиметровой фанеры.

Константин Скворцов

Комментарии

  1. admin

    Приглашаем мастеров-чеканщиков поделиться своим опытом чеканки) Будем рады вашим статьям.

  2. валерий

    прошу сообщить адрес как найти фольгу для работы,как она правильно называется для поиска?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *